Reparación de fallas de encendido en televisores convencionales (2da parte)

Esta es la segunda entrega de la serie de publicaciones dedicadas a la reparación de fallas de encendido en televisores convencionales o a TRC, espero que la primera parte les haya sido de utilidad, hoy proseguiremos con las técnicas para detectar qué etapa del televisor es la que tiene la falla.

Esta serie de tutoriales al principio iban a llamarse “Reparación de fuentes conmutadas en televisores convencionales”, pero luego me di cuenta que, si el técnico ya sabe que la falla está en la fuente entonces ya lleva una buena parte adelantada, porque la verdad es que cuando un TV llega al taller con una falla de encendido al principio uno no sabe realmente en qué etapa del televisor está el problema, y por ello se necesita seguir un método lógico para encontrar la etapa defectuosa y poder repararla.

Entonces, decíamos en la publicación anterior que para saber si el problema está en la fuente o en el Flyback y componentes asociados a este es necesario desvincular la fuente y probarla con una carga externa, recordarán que dije que para desvincular la fuente hay que despegar el pin de +B del Flyback, ¿no se preguntaron por qué hay que despegar la fuente en ese punto y no antes? Pues la razón es que las fuentes conmutadas mantienen su voltaje constante tomando una muestra de +B y enviándola al lado primario de la fuente por medio de un optoacoplador, el problema está en que si desconectamos el +B antes del punto donde se toma la muestra que se envía al lado primario la fuente trabajará de forma errática o no funcionará en absoluto, esa es la razón por la que recomendé hacer la prueba de esa manera.

Ahora bien, supongamos que desconectamos la fuente del Flyback despegando el pin de +B como dijimos y de todas formas no aparecen los voltajes, aun así eso no significa necesariamente que la fuente está mala, ¿por qué? Pues porque la fuente no solo genera el voltaje +B que va al Flyback, sino que también genera varios voltajes secundarios que alimentan otros circuitos, y si en alguno de esos circuitos hay un corto la fuente igual se apagará por protección.

Un circuito que normalmente es alimentado por un voltaje secundario de la fuente es la etapa de audio, en dicha etapa hay por lo general un integrado amplificador que si se pone en corto producirá un sobre consumo y esto a la vez producirá un apagado por protección.

Además de este hay otros circuitos que, aunque a veces son alimentados por un bobinado secundario del Flyback a menudo también son alimentados por un voltaje secundario de la fuente, entre estos están la salida vertical, los 180V de video que van hacia el TRC, el pin de 33V del selector de canales y el voltaje HEATER que alimenta el filamento.

Por ello, si desvinculamos el voltaje +B del Flyback y la fuente no comenzó a trabajar, antes de decidir que la fuente está dañada debemos también desvincular todos estos voltajes secundarios de uno en uno e ir probando para estar seguros de que en ellos no hay un corto que produzca el apagado por protección.

Una cosa que yo hago es conectar el voltímetro en +B antes de conectar el cable a la red eléctrica, y luego conectarlo mientras miro la pantalla del voltímetro, si al momento de conectar el cable aparece voltaje aunque sea por un segundo es muy probable que la fuente esté bien y que el problema esté en otra etapa, en cambio si ya han hecho todas estas pruebas que mencionamos y no aparecen los voltajes por ningún lado entonces debemos comenzar a chequear la fuente ya que probablemente la falla está allí.

En la fuente lo que más se dañan son; el integrado regulador, diodos, transistores y condensadores, también a veces hay resistencias que se abren o desvalorizan, una sola vez en la vida he visto que el transformador chopper estaba dañado, y se le notaba porque botaba una especie de líquido por debajo, lo digo porque he visto muchas veces que los técnicos cuando escuchan que el chopper suena distinto a lo normal creen que está malo y buscan cambiarlo. Muchas veces cuando se escuchan sonidos raros en la fuente se debe es al condensador de línea que está desvalorizado y hay que medirlo con el capacímetro.

Hay otro punto importante que debemos tener en cuenta cuando reparamos la fuente de un TV, y es esto; seguramente la mayoría de ustedes sabe lo que es esa pasta blanca que siempre traen los transistores e integrados que van pegados a un disipador de calor, hay quienes creen que es una pega u otra cosa, en realidad, para los que no lo saben, esa es una pasta disipadora de calor, cuya función es facilitar la transferencia de calor desde el transistor o integrado hacia el disipador, esta pasta siempre debe colocarse al cambiar el integrado o transistor regulador de la fuente y cualquier otro componente pegado a un disipador ya que si no se coloca el componente se dañará en poco tiempo.

No es necesario tener un multímetro muy costoso, pero debemos asegurarnos que el que compremos tenga al menos la función de medir frecuencia y capacitancia, además de las funciones más comunes.

En el caso de que al despegar el +B o cualquier otro pin de la fuente los voltajes aparecen, esto implica que muy probablemente la falla está en el circuito que es alimentado por el pin de la fuente que fue desconectado, por ejemplo si desconectamos el pin que alimenta al integrado de audio y los voltajes de la fuente aparecen entonces el corto está en esa línea, probablemente en el mismo integrado, cuando los voltajes aparecen al desconectar +B la cosa es un poco más complicada porque el problema podría estar en el Flyback o en cualquiera de los circuitos y componentes que son alimentados con sus voltajes secundarios.

Como había dicho en el artículo anterior, debemos medir el Flyback con un probador, si mide bien entonces comenzaremos a medir todos los componentes conectados a sus secundarios como son el yugo, el voltaje de 180V que va al TRC para el video, el voltaje que va al filamento, los 26V que alimentan al integrado vertical, algunos también generan otros voltajes  secundarios como 12V, -12V, 33V entre otros, pueden probar desconectando el yugo y luego el sócalo del TRC y probar si aparecen los voltajes en la fuente, otras veces el problema está en los diodos que rectifican los voltajes secundarios del Flyback, los cuales se ponen en corto, o bien los condensadores electrolíticos que filtran dichos voltajes, todos estos componentes los vamos midiendo para descartarlos.

Hay una cosa que quisiera mencionar respecto a los condensadores, y es que muy a menudo veo personas en internet que aconsejan a otros cambiar todos los condensadores de una etapa en particular aunque midan bien y que “con esto tu TV seguro se arreglará”, yo no creo en ese tipo de recetas mágicas y personalmente nunca he visto que un condensador mida bien y produzca falla, por supuesto hay que contar con un buen capacímetro para medirlos, hay quienes miden los condensadores con un tester analógico o usan toda clase de circuitos raros que aparecen en internet los cuales no son muy confiables, si compras un buen capacímetro tendrás más seguridad.

¿QUÉ PASA CUANDO TODOS LOS VOLTAJES ESTÁN PRESENTEN PERO EL TV NO ENCIENDE?

Esto es algo que vuelve locos a muchos, el caso cuando el televisor tiene todos sus voltajes presentes y todo parece estar bien pero aun así no enciende. Es una falla que puede parecer difícil si no sabemos por donde comenzar, en ocasiones el técnico pasa horas midiendo componentes al azar y se encuentra con que todos parecen estar en buen estado, entonces dicen “todo está bueno pero no prende”.

Si prestamos atención al LED de Standby este nos dará información sobre cómo reparar la falla.

Aquí lo primero que hay que tener presente es que la electrónica es una rama de la física, es decir que es la ciencia más exacta que hay, por lo tanto es imposible que todo esté bueno si el televisor no enciende, es indudable que hay un componente dañado en el TV, el problema es que no lo has encontrado, y para poder dar con él debes cambiar de estrategia, tómate un respiro, aléjate un rato del televisor y luego abórdalo nuevamente pero esta vez debes ser metódico.

Puedes comenzar con esto; conecta el TV y fíjate si el LED de Stadby enciende (debería encender si es verdad que todos los voltajes están presentes), luego presiona el botón de Power (algunos televisores encienden presionando CH+) y fíjate si el LED se apaga y vuelve a encender, si se apaga y permanece apagado o si se queda siempre encendido, también fíjate si el relé que energiza la bobina desmagnetizadora suena.

Caso 1: El LED se apaga al presionar Power e inmediatamente vuelve a encender

Si el LED se apaga e inmediatamente vuelve a encender, esto es indicio de que hay un componente que comienza a consumir exceso de corriente en cuanto el Flyback empieza a oscilar, lo cual hace que la fuente se apague por un momento y luego vuelva a encender, o que la fuente no está regulando bien y el voltaje baja cuando aumenta el consumo. Lo que debes hacer en este caso es medir el Flyback y chequear sus componentes asociados, probar la fuente con el método mencionado en el artículo anterior para ver si mantiene el voltaje constante con carga externa y si notas que el voltaje baja al conectar la carga mide los condensadores electrolíticos de la fuente .

Caso 2: El LED permanece encendido sin importar qué botón pulses

Hay que tener en cuenta que en algunos modelos de televisores el LED de Standby permanece siempre encendido, no me refiero a ellos aquí sino a aquellos televisores en los que sabemos que el LED debería apagar al presionar Power, en esos casos si el LED enciende y queda encendido sin importar qué botón presiones, eso puede significar tres cosas;

1)    El botón de Power está malo: Pruébalo puenteando sus pines por un segundo para ver si el TV enciende.

2)    La memoria EEPROM está mala o se desprogramó: Descártala colocando una programada con el archivo original de ese modelo de TV.

3)    El micro o uno de sus componentes asociados está dañado o no le está llegando el voltaje que lo alimenta: debes asegurarte que el voltaje que alimenta al micro y la memoria EEPROM tenga el valor correcto, también es posible aunque no es tan común que el cristal de cuarzo esté dañado.

Caso 3: El LED se apaga al presionar Power (o CH+) y permanece apagado

Cuando el LED de Standby se apaga y se queda apagado al presionar el botón de Power esto nos dice que el micro está en buen estado y probablemente la EEPROM también lo esté, por lo que debemos prestarle más atención al integrado Jungla quien es el encargado de generar la frecuencia horizontal que hace oscilar al Flyback.

A veces puede pasar que el micro tiene su voltaje de alimentación pero el Jungla no, a veces también pasa que el Jungla usa varios voltajes de alimentación y no solo uno, debemos asegurarnos que todos estén presentes, en ocasiones puede pasar que el cristal de 503 ó 50 kiloherz conectado al Jungla y que es necesario para que se genere la frecuencia horizontal está dañado, es bueno para esto poseer un probador de cristales o puedes probar cambiarlo por uno del mismo valor para descartarlo, también debemos medir el pin por donde sale la frecuencia horizontal del Jungla hacia el transformador driver horizontal , esto lo hago yo con un multímetro que mida frecuencias pero pueden usar frecuencímetro, osciloscópio o la herramienta con la que estén acostumbrados a trabajar, a veces dicha frecuencia está presente pero el transformador driver tiene una bobina abierta o el transistor que lo excita está dañado o no está energizado y por eso el Flyback no oscila, por último si todo lo anterior ha sido descartado solo podemos concluir que el integrado Jungla está dañado y necesita ser reemplazado.

¿Y QUÉ PASA CUANDO EL LED DE STANDBY PRENDE Y APAGA SIN CESAR?

Pues, esa pregunta la responderé en la próxima entrega:)

Como habrán visto quienes hayan leído los dos primeros tutoriales que hasta ahora he publicado, la reparación de este tipo de fallas debe hacerse de forma metódica si queremos arreglarlas sin muchos inconvenientes, deben tener presente que cuando escribo hablo de forma general, más que todo basándome en experiencias con televisores de fabricación china aunque pueden aplicarse a todas las marcas, sin embargo siempre hay modelos de televisores que tienen sus propias particularidades y necesitamos conocer sus “secretos” para repararlos, pero eso lo iremos adquiriendo con el tiempo a medida que ganamos experiencia, solo que, como siempre les digo, antes de la experiencia práctica necesitan la teoría, una vez que hayan unido ambas cosas, teoría y práctica, se convertirán en maestros de la reparación de televisores. Esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo tutorial.

Reparación de fallas de encendido en televisores convencionales (1ra parte)

Reparación de fallas de encendido en televisores convencionales (2da parte)

Reparación de fallas de encendido en televisores convencionales (3ra parte)

Reparación de fallas de encendido en televisores convencionales (4ta parte)